美食爱好者的天堂———大溪地

日期：2012-11-06     作者：黄 绮

著名好莱坞影星马龙•白兰度在大溪地拍完《叛舰喋血记》后就买了个小岛作为他退休之所，并娶了一个大溪地女郎；印象派画家、抽象主义大师保罗•高更更是不顾一切，离开巴黎，远涉重洋，来到大溪地岛上生活、作画，这里的蓝天、碧水、阳光、沙滩、鲜花、美女、海风……让他一画就是12年直至去世。这就是位于南太平洋的大溪地（Tahiti），一个听着就让人充满憧憬的名字，其正式名称应为法属玻利尼西亚。

大溪地的美食混合了玻利尼西亚和法国的文化，其魅力闻名天下，这里以海鲜和热带水果而闻名，着实是美食爱好者的天堂。在这里你可以尝到土灶中做出来的传统大溪地饭菜或声名远播的椰奶和柠檬泡生鱼。

独木舟送来丰盛的早餐

全世界的岛屿中，恐怕没有一处能像大溪地波拉波拉岛(Bora Bora Island)那样令人赞叹惊艳。当我们到达波拉波拉岛的四季酒店（Four Seasons Resort）时正是正午，耀眼的阳光下，海面一汪碧绿。因为火山爆发后形成了拱起的主岛和环礁，让波拉波拉岛附近的海面以白色沙滩为底形成了梦幻般的一片蓝绿色。远远望去，大片大片晶莹的宝石绿色，荡漾在我们的视野中……我们住进了酒店的水上屋(Overwater Bungalows)，这是建在海上的房屋，推门开窗皆是海景，卧室大床正对着落地窗，窗外是无任何遮挡的海面和遥远的山峰，其私密程度足以让我放心地不用关闭百叶窗帘，为的是可以躺在床上看到海上的日出，这水上屋堪称是世界上最浪漫的酒店客房了。清晨，我预订了送餐服务。起床后，起身来到落地门外的阳台上，面对纯澈透明的海水和初升的太阳发着呆时，一对大溪地男女划着当地特有的独木舟，从海上缓缓行驶来到面前，送上了我的早餐：散发着浓郁香气的咖啡，烤得金黄的吐司与丰富的南太平洋水果……这种令人陶醉的经历一生中能有几次呢？

画也是菜菜又是画

四季酒店在全球许多国家都有，上海的四季酒店就在威海路上。但是，波拉波拉岛上的四季酒店是独一无二的。我们是乘坐酒店的游艇在海面上乘风破浪航行到酒店的，酒店进出的交通全部是依赖水路的，陆地车辆在这里毫无用武之地。酒店的餐厅也在海边，酒店的装潢是很有亚洲风格的，但许多非洲木雕又散发着原始的自然。我们选择了户外的餐桌坐下，天色渐渐黯淡下来，临桌的日本式落地灯光也越发显得柔和。

我喜欢海鲜，晚餐基本都点了海鲜。等着上菜时随手抓起了桌上的小面包瓣来吃，不经意地嚼上一口，那皮脆内松的咬劲让我欲罢不能了。面包做得小小的，有些是带葱花的，有些是带葡萄和核桃肉的，似乎已经进化到二代法国面包了。

首先上来的开胃菜是鱼子酱，一片大大薄薄的雕鱼片上点缀着一颗苹果球，撒着鱼子酱。鱼片新鲜嫩滑，鱼子酱味道鲜美，苹果爽口，一切恰到好处。

接着呈上的椰香三文鱼色拉让我惊叹了，非常独具匠心。一块方方的黑色石底板上对角用椰丝拉出一条粗粗的线将美食分开两边：右边放着一小堆长条的椰子肉，旁边一杯白色椰汁布丁；左边的一个碟子里盛放着伴了色拉酱的三文鱼，翠绿的豆芽撒在顶端。细细一看，居然那碟子是用黑蝶蚌的贝壳做的，背面还精致地雕刻了花纹，连搁在边上的小勺子也是用贝壳做的。这道菜绝对是标标准准的大溪地创意，黑色石板来自火山岩石，大溪地的山峰就是火山融岩的堆积。椰子树是大溪地最多的树种，黑蝶蚌是孕育大溪地黑珍珠的母贝，鱼那就更不用说了。大溪地的基本要素可以如此集结在这尺方菜碟之中也唯有大溪地的主厨可以做到了。

主菜可是我最钟爱的小龙虾了，去了头的小龙虾只留下了尾巴上的外壳，龙虾肉色有些晶莹带点粉红。拿起刀叉，顺着斑节纹路切上一段放入口中，很嫩很新鲜，带着丝丝甜意，厨师的功力就在这恰到好处的火候中发挥得淋漓尽致了。

前面的各道菜式除了味道色相之外，我还非常惊讶它的布局，所有菜肴的布局都像一幅幅画作，有线条、有色彩、有留白。最后上来的甜品也是如此，椭圆型的白色磁盘上一杯摩斯奶、一个鲜奶球和一弯巧克力，各自独立婀娜，又互相呼应成趣。可见，大溪地的人文艺术已经融化到人们的生活之中了。当年，印象派画家保罗•高更在大溪地得到了绘画艺术的升华；今天，保罗•高更画作的艺术气息又滋养了大溪地的人们。●

      (作者单位：上海市尚伟律师事务所）